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紐約和倫敦男裝周正在褪去榮光 是時候改變了

2019-1-14 10:15    發布者: 靜Jenny 瀏覽量:4240

  回首2012年,當一場男裝周活動在倫敦拉開帷幕,那時的男裝市場與現在完全不同:街頭服飾還未主導圍繞男裝的討論,男士成衣風行一時,男裝秀和女裝秀大多是互不相干的兩回事。

  但是今天,男裝市場徹底變了:運動鞋成了市場關注的焦點,街頭服飾“上新”成了奢侈品行業最熱門的話題,男裝和女裝應區別對待的思想受到了嚴重挑戰。

  “流性人”時尚已不再是學生的專屬理念,目前已成為消費文化的一部分。作為回應,許多知名品牌,比如Gucci、Burberry、Balenciaga、Calvin Klein、Coach、Acne Studios、Ralph Lauren和Bottega Veneta,已合并其男女時裝秀,不僅削減了成本,還向外界展示了更統一的品牌形象。

  與此同時,許多品牌把男裝秀搬到了巴黎,包括JW Anderson和Raf Simons。在失去大牌支持之后,與巴黎和米蘭時裝周相比,紐約和倫敦時裝周的影響力小得可憐。紐約時裝周的男裝秀日程在7月底啟動,數據追蹤公司Launchmetrics稱其媒體報道價值約為200萬歐元(229萬美元)。再看倫敦時裝周,男裝秀的媒體報道價值略低于600萬歐元(680萬美元)。反觀米蘭和巴黎時裝周,其男裝秀的媒體報道價值分別約為5800萬歐元和4900萬歐元。

  當市場格局發生變化,行業必須做出相應改變。現在是時候讓倫敦和紐約男裝周成為歷史了,它們應歸入主流時裝周,從而獲得更多的關注和影響力。這么做還可以讓不容錯過的男裝系列,比如Craig Green和Charles Jeffrey目前在倫敦男裝周展示的男裝系列,登上更大的平臺,同時提升女裝系列的熱度。與其在2月的紐約女裝秀日程中塞入三天男裝秀,讓紐約時裝周變成一場冗長無趣、長達十天之久的活動,還不如把男裝秀整合進一個更為緊湊、為期七天的日程中,向外界展示男女裝設計師手下美國時裝最好的一面。

  這些改變也會讓編輯、時裝買手和其他行業參與者受益,他們可以更高效地利用時間和差旅預算,年初也不必再像往常一樣四處奔波。(今年的倫敦男裝周在1月5日舉辦。)

  紐約和倫敦的業內人士仍在討論時裝周的舉辦時間,以及時裝周是否還有舉辦的意義。到目前為止,Alexander Wang把時裝秀推遲到12月舉辦的決定尚未得到其他品牌效仿,但合并男女時裝周會是個不錯的開始。


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